![\"\"](\"https:\/\/www.lettera43.it\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Maison-Margiela-Martin-Banksy-1-1-1024x684.jpg?x64940\")
DELL’UOMO CHE RIVOLUZION\u00d2 LO STILE CI RESTA SOLO LA VOCE<\/h2>\n\n\n\n
Se il filmato di quattro anni fa si intitolava The artist is absent<\/em>, richiamo speculare alla celebre performance di Marina Abramovic<\/strong>, ed era affidato alle testimonianze dei giornalisti, dei critici e degli artisti che hanno collaborato a vario titolo con lo stilista che un’intera generazione di giovani conosce solo per nome, questo nuovo film diretto da Reiner Holzemer <\/strong>permette di ascoltare almeno la voce dell\u2019uomo che, dopo aver rivoluzionato la moda al pari di Rei Kawakubo<\/strong>, nel 2009 ha lasciato la propria azienda nelle mani di Renzo Rosso<\/strong> ed \u00e8 letteralmente sparito nel nulla. <\/p>\n\n\n\n Gi\u00e0 lo si vedeva pochissimo prima e bisognava appostarsi fuori dai suoi uffici di Parigi <\/strong>per giornate intere per coglierne lo sguardo; dopo la cessione a OtB<\/strong> e, si dice, mesi di contrasto con mr Diesel<\/strong>, Margiela \u00e8 diventato l\u2019equivalente di J. Salinger<\/strong>, anzi peggio perch\u00e9 dell\u2019autore del Giovane Holden <\/em>almeno si conosceva l\u2019indirizzo di casa, bench\u00e9 nessuno sia mai riuscito a varcarne il cancello. Martin Margiela in his own words<\/strong> <\/em>\u00e8 stato presentato pochi giorni fa al festival del documentario a New York <\/strong>(s\u00ec, insieme con Unposted,<\/strong><\/em> starring Chiara Ferragni<\/strong>, preferiremmo evitare i paragoni), e non si sa ancora se e quando far\u00e0 la sua comparsa in Italia<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n Due affermazioni del grande stilista belga, per\u00f2, possono diventare oggetto di riflessione e spunti di conversazione interessanti in questi nostri tempi di social <\/strong>mania, di autoscatti reiterati e di caccia ai like, di questi nostri continui e festosi \u201cInstagram<\/strong> al tramonto\u201d, come da titolo del nuovo, interessantissimo saggio di Paolo Landi<\/strong> sull’ascesa del media pi\u00f9 vanitoso ed esibizionista che sia mai stato inventato. Se uno degli uomini pi\u00f9 interessanti della moda degli ultimi trent’anni dice che per lui \u00abl’anonimato \u00e8 molto importante\u00bb e che di \u00abessere una celebrit\u00e0 gli \u00e8 sempre importato zero\u00bb, vale la pena di capire il perch\u00e9. Lo spiega lui stesso, voce off di se stesso: \u00abMi aiuta, essere uguale a tutti gli altri, mi d\u00e0 equilibrio. A me interessa che la gente ami quel che faccio, non la mia faccia\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Se vi sembra poco, common knowledge<\/em>, provate a pensare all\u2019evoluzione che la moda e i suoi stilisti hanno subito negli ultimi centocinquant’anni, da Charles Frederick Worth <\/strong>a oggi, e agli altri due documentari presentati a New York fra i tanti realizzati in questi anni: Ferragni, appunto, e Ralph Lauren. <\/strong>Nessuno \u00e8 sfuggito, anche post mortem c<\/em>ome Yves Saint Laurent<\/strong>; qualcuno ha esagerato, autocelebrandosi prima del tempo e rimettendoci le penne professionali come Frida Giannini<\/strong>. Tutti trascorrono il tempo fra feste, eventi, presentazioni e selfie. Fra i pochi che mantengano il basso profilo, nonostante la ricchezza della moda che costruisce, c\u2019\u00e8 Alessandro Michele<\/strong>. Sul suo account Instagram, Lallo25<\/strong>, \u00e8 davvero difficile trovare selfie<\/strong>, ed \u00e8 noto che non ami rilasciare interviste. Idem Miuccia Prada<\/strong>, che da sempre esce al termine delle sue sfilate<\/strong> quasi a mezza figura: una gamba, un braccio, la testa e via. Giorgio Armani <\/strong>si concede con parsimonia, pur essendo garbato e disponibilissimo con gli sconosciuti che lo fermano per strada. Per quasi tutti gli altri, la presenza sui social, gestita da account manager, oppure agli eventi del brand<\/strong>, proprio o di appartenenza, \u00e8 diventata una parte integrante della professione e dello speciale “culto dello stilista<\/strong>” che va costruendosi e sviluppandosi dal giorno in cui il baffuto inglese decise che le signore della buona societ\u00e0 parigina avrebbero dovuto indossare quello che diceva lui, e a carissimo prezzo. <\/p>\n\n\n\n Dalla met\u00e0 degli Anni Ottanta<\/strong> fino al suo primo boom, nei Novanta, e ancora oggi, il belga Margiela, di cui tanti ignorano perfino la pronuncia corretta del cognome (volendo, su Youtube<\/strong> trovate un divertentissimo duo che si esercita), \u00e8 amatissimo nel mondo della moda per il concettualismo <\/strong>delle sue creazioni, che si materializza in proporzioni oversize,<\/em> decostruzione, riciclo e uso totalizzante dei tessuti (fu fra i primi a mettere le cimase a vista), linee e capi “piatti”, quasi bidimensionali, oltre che per i suoi iconici stivali<\/strong> tabi, ispirati all\u2019estetica giapponese. Non \u00e8 un caso, infatti, che in Giappone<\/strong> Margiela funzioni meglio che in Italia, dove la maggior parte delle donne ama ancora presentarsi scollata-strizzata-popputa, quasi fosse un marchio di origine doc della merce, e non \u00e8 affatto per caso che, dopo la sua uscita dalla Maison eponima, Rosso abbia chiamato alla direzione creativa John Galliano,<\/strong> un altro visionario delle proporzioni. L\u2019etichetta bianca, senza nome, dei suoi capi, un logo-no logo<\/strong> fermato da quattro punti in cotone bianco, \u00e8 diventata un simbolo della moda colta, raffinata, intellettuale. Da cui, per\u00f2, il suo stesso interprete ha preferito staccarsi: \u00abSentivo troppa pressione attorno a me, ero stanco del sistema, di dover creare cos\u00ec tante collezioni all’anno. Mi sono ammalato. Ho avuto bisogno di un anno solo per recuperare dallo stress\u00bb, dice nel documentario. Per tornare a volersi occupare di moda ne ha messi altri nove. Anche questo lo lega a Galliano: l’esaurimento. <\/p>\n\n\n\n \u00abSenti di aver detto tutto quello che hai da dire nella moda\u00bb, gli chiede il regista. \u00abNo\u00bb. \u00abNon credo che torner\u00f2 mai come direttore creativo<\/strong> di una maison<\/strong><\/em> o di un marchio<\/strong>, ma credo che se una grande societ\u00e0 volesse una linea<\/strong> firmata da me, ecco, questo potrebbe accadere\u00bb. Potrebbe essere una bella notizia, ma resta da vedere che cosa questo mondo iper connesso possa ancora volere dall’uomo scomparso. Jean Paul Gaultier<\/strong>, il suo boss nei primi anni di carriera, dice che \u00abla sua capacit\u00e0 di sottrarsi, di non apparire, \u00e8 molto potente\u00bb. Ma monsieur<\/em> Gaultier \u00e8 un quasi settantenne che, a dispetto del proprio spirito iconoclasta, ha inevitabilmente la mentalit\u00e0 di un signore nato poco dopo la Seconda Guerra Mondiale.<\/strong> Ma che cosa possono pensare, i ventenni, di un uomo che produce moda concretamente astratta, rifiutandosi di spiegarla? Giocare fra assenza e presenza \u00e8 l’esercizio pi\u00f9 difficile che attende l’essere umano o, meglio, l’animale sociale, dalla nascita fino alla morte, come emerge chiaramente anche dall\u2019ultimo saggio di Lorenza Foschini <\/strong>attorno al carteggio fra Marcel Proust<\/strong> e il musicista Reynaldo Hahn<\/strong>, \u00abIl vento attraversa le nostre anime\u00bb, da cui capiamo quanto fosse difficile per un presenzialista per mestiere e per passione come l’autore della Recherche <\/em>saper assecondare l’esigenza di intimit\u00e0 e gli spazi intimi dell’amico e, per qualche anno, amante (il libro, gi\u00e0 di successo, verr\u00e0 presentato il 3 dicembre alla Societ\u00e0 Dante Alighieri<\/strong> di Roma, in caso vi trovaste in citt\u00e0 non perdetelo). Saper scomparire nella civilt\u00e0 dell’immagine \u00e8 un’arte ancora pi\u00f9 sottile. E l\u2019anonimato assoluto un lusso davvero per pochi. Adesso Margiela<\/strong> vuole tornare. Ma non sa come farlo senza abbattere il proprio mito.<\/p>\n Leggi tutte le notizie di Lettera43<\/a> su Google News oppure sul nostro sito Lettera43.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Al tempo della civiltà dell’immagine ha deciso di sparire, lasciando la sua casa di moda. Ora un documentario dà voce al più concettuale degli stilisti. 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